miércoles, 21 de julio de 2021

¡¡ CONSTRUYAN PARA SOBREVIVIR,...Y NO PARA MATAR A LA HUMANIDAD, AL PLANETA, AL ESPACIO EXTERIOR,...¡¡¡.

ESPABILEN SRXS. ESTADOUNIDENSXS, FRANCESXS, EURACENCXS, EUROASIÁTICUS, ÁFRICANOS Y PUEBLO ÁRABE,...JUNTO AL PUEBLO LATINOAMERICANO,...PENSEIS Y ACTUEIS COMO UNA HUMANIDAD ÚNICA Y UNIDA EMPÁTICAMENTE POR VUESTRA SOSTENIBIDILIDAD Y SUSTENTABILIDAD,...¡¡¡. POR EL COMUNISMO UNIVERSAL E INTERCULTURAL AUTOGESTIONADO,...¡¡¡. CONTRA TODOS LOS ESTADOS, CONTRA LA OTANONU SALVAJE-ASESINA/GENOCIDA INTERPLANETARIA FALACISTA Y DEBE SER EXTERMINADA,....PERO NO SALVAJEMENTE NI CON MORBO RETORCIDO DE VENGANZA; CONTRA TODO TIPO DE ESTADO,...POR LA ADMINISTRACION COORDINADA DE LXS PRLETARIOS Y FUERZAS MULTIPOPULARES UNIVERSALES,....SIL,...DE TODO EL PLANETA, Y PAL PLANETA,...¡¡¡.  -- Luciano mm. -- Pvoz. del [[ GRUPO PROLETARIO DE MÁLAGA -- 2.000 -- ]]. 29006 ¡¡.

ESPABILEN SRXS. UNITED STATES, FRENCH, EURACENCXS, EUROASIÁTICUS, AFRICANS AND ARAB PEOPLE, ... ALONG WITH THE LATIN AMERICAN PEOPLE, ... YOU THINK AND ACT AS A UNIQUE AND EMPATHICALLY UNITED HUMANITY FOR YOUR SUSTAINABILITY, SUSTAINABILITY, AND SUSTAINABILITY. FOR SELF-MANAGED UNIVERSAL AND INTERCULTURAL COMMUNISM, ... ¡¡¡. AGAINST ALL STATES, AGAINST THE NATO WILD-KILLER / GENOCIDE INTERPLANETARY FALACIST AND SHOULD BE EXTERMINED, .... BUT NOT SAVILY NOR WITH TWISTED VENGEANCE MORBIDITY; AGAINST ALL KINDS OF STATE, ... FOR THE COORDINATED ADMINISTRATION OF THE PRLETARIES AND UNIVERSAL MULTIPOPULAR FORCES, .... SIL, ... OF THE WHOLE PLANET, AND PAL PLANET, ... ¡¡¡. - Luciano mm. - Pvoz. of the [[MÁLAGA PROLETARIAN GROUP - 2,000 -]]. 29006. //

ESPABILEN SRXS. ÉTATS-UNIS, FRANÇAIS, EURACENCXS, EUROASIÁTICUS, AFRICAINS ET PEUPLE ARABE, ... AINSI QUE LE PEUPLE D'AMÉRIQUE LATINE, ... VOUS PENSEZ ET AGISSEZ COMME UNE HUMANITÉ UNIQUE ET UNIE EMPATHIQUE AFFICHEZ VOTRE DURABILITÉ, DURABILITÉ ET DURABILITÉ. POUR UN COMMUNISME UNIVERSEL ET INTERCULTUREL AUTOGÉRÉ, ... ¡¡¡. CONTRE TOUS LES ÉTATS, CONTRE LE FALACISTE INTERPLANETAIRE / GÉNOCIDE DE L'OTAN ET DOIT ÊTRE EXTERMINÉ, .... MAIS PAS SAUVEMENT NI AVEC LA MORBIDITÉ DE VENGEANCE TIRÉE ; CONTRE TOUTES TYPES D'ETAT, ... POUR L'ADMINISTRATION COORDONNEE DES PRLETAIRES ET DES FORCES MULTIPOPULAIRES UNIVERSELLES, .... SIL, ... DE TOUTE LA PLANETE, ET PAL PLANET, ... ¡¡¡. - Luciano mm. - Pvoz. du [[GROUPE PROLÉTARIEN DE MÁLAGA - 2 000 -]]. 29006. 

Marisol - Grandes éxitos - YouTube




DOMINGO, 15 DE MARZO DE 2015 // blog, REV. DE LA HUMANIDAD-lukyrh.b/s.com ¡¡¡.

MI BARQUITA, HARÉ LO QUE ME SIENTA MÁS FELIZ Y CÓMODO,...¡¡.

LA PRÓXIMA, MÁS O MENOS: 

ésta, la de las fotos, es la actual,...ayer sábado, 14 de marzo, empecé a pintarla,...¡¡.












































reproducimos publicidad,...¡¡. Sin ánimo de lucro,...solo porque me gusta el mar, el rebalaje, la pesca, hacer barcas,...escribiré, analizaré,...y diré espontáneamente lo que desee,...Casi, casi,...utilizaré este medio como terapia de dialéctica,...casi como de desahogo,...haré prosa discursiva, no tan importante como la de los lideres diversos maoistas,...casi todos bastante iluminados y casi con la verdad absoluta,...No menciono a los m-l europeos y de otras regiones,...ya que están bastante integrados,...sus actos y discursos así lo manifiestan,...Pero yo a la vez de defenderme del poder capitalista, tengo que resguardarme de casi toda la sociedad, obrera-popular, media y pequeña,...o gran burguesía, de la plutocracia,...hay que joderse, supuestos camaradas,...vaya ironía de un supuesto proletario marxista,...

La próxima más o menos;...¡¡:

Construcción individual de veleros

18 – Madera, contrachapado marino. Casco en pantoques

Cuando se construyen barcos de acero hay un tamaño mínimo que son los 8 metros de eslora, porque se hacen muy pesados. Hay un límite práctico en las planchas y la soldadura que hacen difícil diseñar para esloras menores. Aquí entra el contrachapado marino, (okumé o caoba por ejemplo). Se pueden construir veleros pequeños y medianos con la estructura en pantoques.
En esta sección usaremos las fotos del barco que se construyó Rubén Clusa, un Seamini (Zeemin) de 21′ diseñado por Van de Stadt. Este es un popular cabinado rápido de 6,5 m de eslora,  2,5 m de manga y 940 kg de desplazamiento, que lo hacen transportable por carretera en muchos países con la opción orza abatible. Cuando no hay viento para sus 22m² de vela un motor fueraborda es suficiente. En el interior hay 4 literas, cocina y lavabo.
Los planos de estudio cuestan 10 € (digital) o 25 € (papel). La construcción puede hacerse en formas usando el contrachapado en diagonal y epoxi  o con multipantoques. Existe una versión, con menor coste, para regatas. Los planos de construcción cuestan 350 €, incluidos los desarrollos en film indeformable de plástico. Aquí nos concentraremos en la construcción del casco, de los que ya se han terminado más de 300.


Secuencia:
  1. Colocar cuna de construcción
  2. Copiar y aserrar los mamparos
  3. Colocar los mamparos en la cuna con ayuda de soportes temporales
  4. Fijar la quilla, longitudinales de pantoque y esloras de cubierta, cepillando para darle sus correspondientes biseles
  5. Copiar y aserrar las tracas de las planchas de contrachapado
  6. Ajustar entre si las tracas en toda su longitud.
  7. Fijar las tracas a los longitudinales
  8. Sellar el casco y  darle la vuelta.
EL AREA DE TRABAJO
Lo ideal sería un local de unos 10×5 m. con luz natural suficiente.  Por lo menos se necesitan dos enchufes con toma de tierra, de 15 Amp., para el equipo eléctrico. Un lugar seco mejora las condiciones de trabajo.  Las tareas específicas tales como el encolado, dan mejores resultados a temperaturas medias, porque las clásicas colas de resorcinol, como el Aerodux185 no deben ser usadas a temperaturas inferiores a los 15 ºC. Otra forma más moderna de encolar es el Epoxi, como el West System, o las colas de Poliuretano que  tiene la ventaja de adherir más con la humedad.
Con cambios bruscos de temperatura se produce fácilmente condensación. Si se utiliza madera como combustible para la estufa, es esencial tener cuidado con el fuego y la contaminación al pintar.
Como se van a utilizar materiales largos, como trancaniles, listones,  se aconseja construir un estante para almacenarlos de manera que mientras no se utilicen no estorben.
Se puede construir al aire libre, y aunque no es recomendable, en ese caso aconsejamos colocar una techumbre encima, o una lona, para evitar la humedad y mantener la madera seca.
COMO ORGANIZAR EL AREA DE TRABAJO
Un banco de trabajo es la superficie ideal para la carpintería.  Se pueden con seguir de diversas formas y tamaños, eso depende, naturalmente, del dinero  y espacio disponibles.
Es suficiente un juego de caballetes para apoyar las hojas de la madera contra chapada.
También es útil un armario para las herramientas; un armarito con ganchos o soportes sirve para colgar diversas herramientas, p.e. los formones.  Hay que colocar a un lado un cepillo (afilador) para evitar que el hierro se despunte.
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA
Las herramientas básicas para construir el ZEEMIN son las siguientes (quizás queráis añadir algunas): 1 cinta métrica de acero, un metro, goma de borrar, un lápiz y un rotulador de carpintero, dos escuadras, compases, escuadra en T, cartabón, un cepillo biselador, un serrucho manual, una sierra de vaivén y un serrucho de costilla, una plancha de acero ajustada con tornillos, bloques de lija y papel de lija, limas, raspador, destornilladores, dos destornilladores americanos, un berbiquí, 8 abrazaderas G (sargentos o prensas) grandes, 8 medianas y 8 pequeñas, una de 2,5mx40x10mm, una de 2,5mx12x7mm, una caja de ingletes, una escuadra grande de acero, una piedra de amolar, cinceles suecos de 6,10,16 y 20mm., un martillo pata de cabra, un martillo de carpintero, un mazo de madera, una taladradora y brocas del 2, 2.5, 3, 3.5 y 4 mm., estuche para la taladradora y las brocas, un nivel de agua o manguera, torno de banco, brocha de pelo corto para encolar y una lezna. 


TRAZADO DE LAS CUADERNAS
Para hacer el trazado de las cuaderna a tamaño real, tomar un tablero de 15mm de grueso de 3m x 1’75m, o una hoja de contrachapado de 5mm, que posteriormente servirá para el techo de la cabina.
Como herramientas usar: una goma, un lápiz de grafito, un metro, dos juegos de escuadras y el borde del tablero hasta 2.5 m.
Las cuadernas 1-8 se colocan sobre el tablero en sentido longitudinal, incluyendo la roda y el talón de la roda.
Se puede hacer un bisel de enganche a escuadra, haciéndolo según el método 3-4-5.

Fig.1 – Bisel enganche a escuadra
  • Dibujar la línea de flotación CWL
  • Desde la línea de crujía (punto A} medir cuatro unidades sobre la línea de flotación.
  • Perpendicular  a la línea de flotación (CWL} medir 3 unidades desde el punto A hasta el círculo de la CL
  • desde el punto B, 5 unidades a escuadra hasta el círculo de CWL
  • se llega al punto C
  • Trazar una línea entre A y C (ver el dibujo
  • La línea A-C es perpendicular a A-B.
Todas las medidas de los pantoques están en el plano 311-2.  Estas mediciones se toman de la parte exterior del casco hasta el extremo de la cubierta.
Tanto la tablazón exterior de estribor como la de babor se marcan por fuera. Perpendicularmente al casco exterior, debe señalarse el grueso del casco de 10mm. Será suficiente dibujar todos los pantoques, contradurmientes, cuadernas, baos de cubierta y sobrequilla, por un solo lado.
CONSTRUCCION DE LOS MAMPAROS, ESPEJO DE POPA, CUADERNAS Y RODA
Antes de empezar hay que estudiar cuidadosamente los planos, porque es importantísimo no cometer errores.
Hay que ser consciente de las posibles dificultades, y trabajar siguiendo el orden correcto.
No se aconseja alterar el diseño, porque la construcción y medidas están muy sopesadas. Cualquier ajuste o alteración requiere mucha capacidad de improvisación por parte del constructor. En caso de desear hacer algún cambio es aconsejable contactar con Van de Stadt.
COMO DIBUJAR LOS DURMIENTES DEL PANTOQUE (Palmejares)
El ángulo del pantoque se divide por la mitad con ayuda de los compases. Paralelamente a esa línea se marcan los durmientes (anchura 2×22.5mm). A 20mm por encima de  la línea de crujía (CL} se hace una señal.  Desde ese punto y con la ayuda de un juego de 2 escuadras se dibuja una línea perpendicular a la línea de crujía. Ahora se marca el durmiente.

Fig.2 Durmiente del pantoque
DIBUJO DEL CONTRADURMIENTE Y LA CUADERNA CON MAMPARO
Usar el mismo método que con el durmiente, 30x20x100mm. Uniendo las esquinas de los pantoques se obtiene la marca del mamparo.
En los lugares donde haya una cuaderna en vez de un contradurmiente, el ancho de la cuaderna debe ser señalado paralelamente al exterior del mamparo.
Hay que seguir las líneas dibujadas, para poderlas copiar en la cuaderna.  Ahora se unen los puntos a los que se ha llegado (ver croquis)

                                                                  Fig.3 Cuaderna 7

Se muestran los mamparos 2 y 5 como ejemplo. Los mamparos restantes se construyen de forma similar.
Ver plano 311-16 donde se encuentran todas las secciones a tamaño real 1:1, que sirven como guia para nuestra propia señalización.
Ejemplos de las cuadernas 2 y 5.

Fig.4 Cuaderna 2

Fig.5 Cuaderna 5
CONSTRUCCION DE LA PARRILLA DE MONTAJE (O CUNA DE CONSTRUCCION)
Antes de abordar este trabajo hay que tener en cuenta dos cosas:
  1. Trabajar cuidadosamente, sin correr el riesgo de cometer errores, porque cometer error sobre error es fatal.
  2. La cuna de construcción ha de soportar mucho peso, ya que debe aguantar el peso del propio barco, los pantoques adjuntos, sobrequilla y tablazón, así como a uno mismo trabajando sobre el barco.
Es mejor usar vigas de 70x180mm., preferiblemente de tablón de pino o de troncos de pino torneado, cepillados al extremo.
La cuna de construcción debe asegurarse con estacas, las cuales deberán ir sujetas de modo que quede completamente rígida.
Las estacas de 70×70 se colocan lo primero, antes de unirlas a la parrilla de tablones, con clavos.  Las estacas se espacian entre sí unos 800mm.
La parrilla se asegura con un nivel de burbuja, de manera que quede exactamente horizontal.
Nótese que el lado medido desde el centro debe coincidir con el listón vertical unido a la cuaderna.
En vez de la cuaderna nº 3, se clava un listón provisional que se sitúa sobre la parrilla.  Este listón debe quedar en ángulo recto con la línea de crujía (CL). La medida del mamparo 3 hay que señalarla con lápiz azul sobre la parrilla.  Las otras  cuadernas se pueden marcar usando una cinta métrica metálica, perpendicular al listón nº 3.  Una vez hecho esto, ese listón se puede retirar y colocar las cuadernas y los mamparos en sus posiciones respectivas.
Hay que tener en cuenta que las cuadernas 1,2 y 3 están a popa de las líneas y que las 4-8 están enfrente de la línea de medición.  Debido a la forma del barco puede preverse un bisel al contradurmiente y a la cuaderna.

Fig.6 Parrilla o cuna
COLOCACION DE LOS MAMPAROS
Los listones provisionales de construcción de los mamparos, cuando se levanten deben quedar ni velados,
Los listones (1050mm) por encima de la línea de flotación y los otros listones en la crujía.
Los mamparos se colocan sobre la parrilla en posición sobre las líneas de medición de los listones de 1050mm por encima de la CWL (flotación).  Los listones deben asegurarse ahora a la parrilla con clavos.  Ya solo resta colocar el mamparo verticalmente usando una plomada y un nivel de burbuja
Para asegurar realmente los mamparos en sentido vertical, se necesitan unos 50m de listones provisionales.
Es necesario que el trabajo sea lo más exacto posible para evitar complicaciones.

Fig 7. Secuencia Construcción
El listón vertical central que está sobre la CL crujía debe unirse en cada mamparo por el mismo lado de la CL
LISTON TEMPORAL: CWL flotación, en cada mamparo, unirlo .a  1050mm de la CWL línea de flotación
Los listones de soporte deben ajustarse de modo que los pantoques puedan girar con facilidad (ver línea de puntos)

Fig.7 Mamparo 2
El listón vertical central que queda sobre la CL crujía sobre cada mamparo, debe ser ajustado en el mismo lado que la CL crujía
LISTON TEMPORAL. Tornar la linea de flotación en cada mamparo, para unirlo a 1050mm de la línea de flotación
Partes de los mamparos 3-4y5 se unen por listones temporales. El listón provisional del mamparo nº 3 deberá quitarse antes de unir la vagra en cuna.

Fig.8 Mamparo 5
POSICION DE LAS CUADERNAS EN LA CUNA DE CONSTRUCCIÓN (PARRILLA DE MONTAJE)

Fig.9 Posición cuadernas 

COMO UNIR LAS CHAPAS DEL FORRO DEL CASCO
Asegúrese de procurar economizar al máximo al marcar el contrachapado para los forros.
Se empieza por forrar el fondo, al final del espejo de popa. Se coloca una chapa completa de 10mm contra los pantoques y se sujeta bien con sargentos (prensas). Se señalan por dentro el durmiente, la cuaderna y contradurmiente. Entonces ya se puede retirar la hoja.
Se miden y señalan las distancias entre los pantoques y se cortan con la sierra de vaivén.
Se vuelve a sujetar la hoja con sargentos para comprobar. La hoja siguiente se sujeta también con sargentos a la primera, sobrepasando a la anterior en 100mm (para el ensamblaje francés) y se marca también por dentro como la primera incluido el final de la anterior.  No olvidarse añadir la amplitud del pantoque como en la anterior.
Ya se puede quitar la hoja y marcarla claramente con ayuda de una buena regla. Serrar dejando un margen extra de 5mm.  Dejar siempre los 100mm en cada hoja, para la junta de ensamblaje francés.  Continuar de la misma manera con las  restantes.
No olvidar el señalar el punto en el que hay que hacer la junta de ensamblaje francés. Las medidas estándar de los paneles suelen ser: 244×122, 205×105, 205×85, 205×75, 205×65, (encarece pedir medidas especiales) por lo que habrá que unir dos o tres para conseguir los forros.  El largo del bisel de unión es 10 veces el grueso de las maderas a unir.
Marcar las hojas siguiendo el orden correcto, tanto en estribor como en babor. Una vez marcadas y cortadas las tracas del forro, se procede al llamado ensamblaje francés. (ver procedimiento en el croquis)

Fig.10 Ensamblaje francés o bisel
De nuevo se hace necesario  el uso de un cepillo eléctrico para alisar la superficie . Las tracas marcadas se colocan sobre el suelo plano y se encolan para conseguir el largo total.  Para evitar que se mueva la juntura hay que clavar clavos pequeños en los extremos (dando a la junta el ángulo correcto) clavos que luego habrá que quitar.
Encolar solamente los extremos biselados.  Colocar papel de periódico sobre la ensambladura. Se colocan tablillas a cada lado de las juntas y en el ex­tremo de la plancha superior se colocan cunas pequeñas. Encima de esas cuñas se colocan unos listoncillos. Se asegura todo con sargentos (prensas o abrazaderas G) apretando las cuñas con el martillo para crear presión a todo lo largo de la junta de ensamblaje ya encolada.  Las planchas deben permanecer todo el día con los sargentos puestos.
Este es el momento de unir los tableros de contrachapado a los pantoques y se les pasa el cepillo.  A lo largo de los extremos de los tableros, pero también a lo largo de los longitudinales de los pantoques hay que añadir cola. Se coloca todo el tablero sobre el barco cuidadosamente, teniendo mucha precaución de ajustarlo correctamente.  Hay que clavar los pantoques empezando desde el centro hacia la popa.
Los clavos o tornillos deben ser ligeramente avellanados, y sus muescas rellenadas con masilla y luego pulidas .
Se hace el tablero siguiente, unos 5mm más ancho, (solape) para que sea posible hacer un bisel al extremo, el cual debe adaptarse perfectamente a la primera capa. Proseguir del mismo modo con el resto del barco.
Si se utilizan planos digitalizados, se puede encargar el corte de toda la madera, de forma muy precisa, con una máquina de Control Numérico, como la de la foto, que acepta lasa tablas que manda Van de Stadt para Autocad:

Después de unir todos los tableros, las brechas se rellenan ligeramente con cola de resorcinol Aerodux185, un poco diluida, o colas de epoxi o poliuretano.  Se rellenan los agujeros de los tornillos y las juntas con masilla y luego se pulen.
Marcar la posición de las bandas de color y la línea de flotación.  Pintar el casco, dando la última capa poco antes de botarlo.

Fig.11 Solape a biselar

Primera traca

LA BAÑERA
Ajustar el mamparo de entrada, de 45x20mm y fijarlo. La alineación de la pared de la bañera se corta de una plancha de contrachapado de 100mm., de manera que la capa exterior muestre la veta en vertical. El procedimiento es:
  1. Fijar los listones para las varengas del suelo de la bañera y los asientos de la bañera. Señalados en la figura con el número (1)
  2. Se unen las paredes de la bañera, encoladas a las cuadernas 1 y 2 y al mamparo de entrada a la cabina (2}
  3. Ya se puede ajustar la parte que queda debajo del cofre de la bañera (3)
  4. Los baos de 20x30mm deben ajustarse bajo el asiento y luego colocar la plancha del asiento (4 y  5)
  5. Ajustar el respaldo a los listones del espejo de popa, entrada del mamparo y al asiento de la bañera {6)
  6. Tomar nota del ángulo exacto del mamparo de entrada.
  7. Colocar el suelo de la bañera (7) y el cofre del asiento (8).

Fig.12 Mamparo de la Bañera (2) 
COMO TRAZAR LA BRUSCA DEL BAO
La brusca es la diferencia de altura que hay entre la cubierta lateral, regala, y la cubierta en crujía

Fig. 16.1 Brusca Bao
– Hacer un círculo que marque la brusca.                 #
-Esa brusca se divide en 4 partes iguales marcándolo a,b,c.
-Dividir el arco del mismo modo, como al dibujar un durmiente. En el arco se marcan A,B,C
-Unir A con a, B con b y C con c.

Fig. 16.2 Brusca Bao
-Ya tenemos el nivel correcto para trasladar los puntos x,y,z (los cuales dividen la media manga en 4 partes igua1es)
-trazar una línea que corresponde a Aa sobre el punto x, Bb sobre y, Ce sobre z.
-Con ayuda de un junquillo que pondremos sobre los puntos ABC y el punto de cubierta lateral y crujía, tendremos la brusca correcta para cada media manga de las secciones
-Asegurar el junquillo (spline) con clavos (nails) como muestra el croquis, doblar la punta del junquillo y trazar la brusca. Repetir la otra parte desde el punto medio para completar totalmente la brusca en toda la manga.
Fig16.3 BruscaBao
Fig. 16.3 Brusca del Bao 
Fotox2 Baos (6)
LA CUBIERTA
Los baos de cubierta se laminan y se les da forma en el suelo. Primero se dibuja la línea de la brusca y se clavan calzos a lo largo de la misma. Se sujetan listones de 20x20mm  (con cola entre uno y otro) contra los calzos. (ver croquis).
Los baos de cubierta se hacen 5 cm. más largos y con la ayuda de listones provisionales y sargentos colocados en la posición necesaria.  Después se colocaran otras láminas extra de contrachapado, para los candeleros, cornamusas, winches, y el carril del génova. Finalmente se redondean los baos de cubierta con un cepillo.
Fig13 BaoCubiertalaminado
Fig. 13 Baos laminados
La cubierta también se hace de contrachapado de 10mm empezando por la proa con una hoja de 1,22×2,50 m (ver croquis)
Tender la hoja en un lado de la cubierta y sujetarla temporalmente con sargentos, dibujar una línea por la parte inferior a lo·largo del casco por fuera, los  baos y el espacio de la cabina.
Se corta la madera y se marcan los biseles de ensamblaje. Se retira la hoja de la cubierta y se hacen los ensamblajes 100mm. Se hace lo mismo a ambos lados de la cubierta.
Ajustar y encolar como se ha encolado anteriormente y hacer lo mismo con ambos lados (ver croquis)
Calzar la cubierta suficientemente donde se deba unir al casco.  Encolar, clavar y pulir el exterior. También se encola y clava o atornilla el cintón de defensa.
Avellanar clavos y tornillos de forma que se puedan rellenar con un poco de masilla.
Fig14 Ensamblajecubierta
Fig. 14 Distribución y Ensamblaje de los tableros de cubierta
Ensamblajes de cubierta (*)
Piezas 1 y 2: lateral de babor – un tablero de caoba contrachapada de 1,22×2,50m
Pieza 3:         proa                      – un tablero de caoba contrachapada de 1,22×2,50m
Piezas 4 y 5: lateral estribor   – un tablero de caoba contrachapada de 1,22×2,50m
Pieza 6:         lateral de babor – resto de la pieza 4
(*) en la figura marcado en negro
FotoLateralesCubierta
LA SUPERESTRUCTURA
Las medidas están en el plano 311-3. Se añaden 33 mm. al extremo sobresaliente de cubierta y superestructura {ver croquis)y tras ajustar el bao pequeño 1, cepillar hasta dejarlo a medida.
Fig15 UnionCubiertaSuperestr
Fig. 15 Unión cubierta y Superestructura
La cubierta se une a los baos con tornillos de 5mm, y se encola desde el interior.  El listón que  une la superestructura a proa del mamparo con la cubierta, se construye con 3 o 4 láminas en el ángulo correcto que se unen con cola. Este listón de ajuste se coloca en su lugar tras la cubierta y se presenta al mamparo. Esto se realiza igual que la laminaci6n de los baos de cubierta.
Para las paredes de la superestructura es conveniente hacer moldura, de manera que se puedan marcar las medidas en una hoja de contrachapado aparte.  Se aplica el mismo procedimiento para el extremo de proa del techo de la cabina que lleva 2 láminas de 5mm de contrachapado, cortado con margen suficiente hasta el techo.
Los extremos y la parte frontal se encolan y clavan a la cubierta.
El listón de unión de la cabina se puede colocar entonces por el borde. No olvidar el bisel. Para los lados de 20 y para la parte frontal de 30mm.
El listón que queda al fondo de la parte frontal que se une a la cubierta se hace con dos láminas y se cepilla hasta el biselado correcto.
La hoja de contrachapado de 5mm se dobla por los extremos con sargentos y pesos, y se cortan los extremos dejando un poco de sobrante para incluir el bisel.
Los listones se unen al mamparo de entrada por el lado de proa. Se dividen los listones en partes iguales.
Entretanto se colocan listones provisionales sobre los que se dobla la superestructura eventualmente.
Se comprueba el bisel con un listón tendiéndolo sobre el listón temporal. Ya se puede colocar el techo. La hoja de contrachapado de 5mm se encola con la ayuda de sargentos y pesos. Se cortan los extremos.
Se señalan los listones reales y se quitan las hojas. Se encolan las zonas encolables y se unen las planchas con clavos de latón de 20×1,2mm.
La segunda hoja de 5 mm. se comba sobre el techo, se señala y se corta.
Se vuelve a extender sobre el techo la hoja y se hacen agujeros para los listones, taladrando previamente los lados del mamparo de entrada y al fondo de la proa. Se vuelve a retirar la plancha, se encola por completo y se vuelve a atornillar con tornillos de 8×1”.
Se quitan los listones provisionales. Se colocan láminas extras separadoras de contrachapado bajo la cubierta, para los distintos herrajes.
Se mide el tambucho corredero y se corta, pero solo se fijará permanentemente, cuando el barco esté listo por completo.
Los agujeros de los tornillos se rellenan con masilla.
Los lados de la cabina se barnizan en varias capas y el techo de la cabina se lija y se pinta, dándole primero una imprimación que tape los errores.
FotoZeeminNavegando
Foto barco ZEEMIN acabado y navegando
COMENTARIO ADICIONAL AL DISEÑO DEL ZEEMIN DE REGATA.
Especialmente para aquellos que encuentran demasiado caro el coste de un velero de altura, el ZEEMIN o SEAMINI ofrece una alternativa de bajo coste.
Con ello pensamos principalmente en el navegante costero que da el primer paso a la navegación en aguas más profundas.
La construcción es muy directa, se construye el casco boca abajo y los mamparos se cortan a partir de patrones a tamaño real.  Con tracas de 7 mm de chapa de madera,  el casco se forra fácilmente antes de darle la vuelta.  El ZEEMIN se construye de forma muy parecida a como se hace con los vela-ligeras de regata y no hay trucos especiales en la construcción e incluso la cubierta está diseñada para realizarla fácilmente de chapa.  Así que este sistema de construcción enmadera puede ser llevada a cabo por un constructor sin experiencia.
Para el plano vélico escogimos una vela mayor más grande, la cual todavía es fácil de manejar.
LISTA DE MADERAS
17 planchas de contrachapado 122×250 cm. – 10 mm.
2 planchas de contrachapado 172×250 cm. –   5 mm.
7 planchas de contrachapado  122×250 cm. – 10 mm.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
20×45
mm98.00m.
idem
20×30
mm.61.00m.
ídem
20×20
mm.67.00m.
ídem
15×15
mm.19.00m.
quilla
100×20
mm.  6.00m.
roda
35×70
mm.  1.55m.
falsa roda
20×50
mm.  1.55m.
consola en roda
120×40
mm.  0.45m.
timón
420×50
mm.  1.70m.
cintón
10×20
mm.14.00m.
Material: caoba para la versión regata, okumé para crucero
Medidas: incluido 10% merma

---------------

ORMATIVA NUEVA 2014

RESUMEN NORMATIVA NUEVA
NORMATIVA NUEVA  TITULOS NAUTICOS RECREO:  ( RD 875/2014)   
ENTRADA EN VIGOR : 12 DE ENERO DE 2015
PRINCIPALES MODIFICACIONES:

TITULACIONES NAUTICAS DE RECREO:   ATRIBUCIONES Y REQUISITOS:

- Exención de titulación para gobernar embarcaciones a motor (potencia máxima de11,26 kw =15CV) hasta 5 metros de eslora y a vela hasta 6 metros, en navegación diurna hasta 2 millas de un puerto, marina o lugar de abrigo.  

LICENCIA DE NAVEGACIÓN: ( Nueva titulación que sustituye a la Autorización federativa (titulín) de la Orden FOM 2007)
  • Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y una potencia de motor adecuada a las mismas según su fabricante, y navegación diurna hasta 2 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo y motos náuticas de clase C.
Requisitos de formación:
- 2 horas de teoría y 4 horas de prácticas,  sin necesidad de examen, pudiéndose impartir por las escuelas náuticas o las federaciones de vela y de motonáutica.
  • Se expedirá por las Escuelas Náuticas de Recreo y por las Federaciones de Vela y de Motonáutica.

PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA:
  • Gobierno de embarcaciones de recreo a motor (y vela) de hasta 8 metros de eslora  y navegación hasta 5 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo y gobierno de motos náuticas.
Prácticas y formación exigidas:
-  Superación de 8 horas de prácticas básicas de navegación
-  Superación de 16 horas de prácticas específicas voluntarias de Vela, si se quieren tener atribuciones complementarias de VELA.
(Una vez realizadas las prácticas específicas de Vela, ya no será necesario repetirlas para los títulos superiores)
-   Curso de formación en Radiocomunicaciones (mínimo 4 horas ). También se podrá realizar el curso de Radio-operador de corto alcance ( mínimo 12 horas) exigido para las titulaciones superiores ( PER, Patrón y Capitán Yate)
(Una vez superado el curso de radio-operador de corto alcance ya no será necesario repetirlo para los títulos superiores)

-------------------


Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)