domingo, 15 de marzo de 2015

MI BARQUITA, HARÉ LO QUE ME SIENTA MÁS FELIZ Y CÓMODO,...¡¡.

LA PRÓXIMA, MÁS O MENOS: 

ésta, la de las fotos, es la actual,...ayer sábado, 14 de marzo, empecé a pintarla,...¡¡.












































reproducimos publicidad,...¡¡. Sin ánimo de lucro,...solo porque me gusta el mar, el rebalaje, la pesca, hacer barcas,...escribiré, analizaré,...y diré espontáneamente lo que desee,...Casi, casi,...utilizaré este medio como terapia de dialéctica,...casi como de desahogo,...haré prosa discursiva, no tan importante como la de los lideres diversos maoistas,...casi todos bastante iluminados y casi con la verdad absoluta,...No menciono a los m-l europeos y de otras regiones,...ya que están bastante integrados,...sus actos y discursos así lo manifiestan,...Pero yo a la vez de defenderme del poder capitalista, tengo que resguardarme de casi toda la sociedad, obrera-popular, media y pequeña,...o gran burguesía, de la plutocracia,...hay que joderse, supuestos camaradas,...vaya ironía de un supuesto proletario marxista,...

La próxima más o menos;...¡¡:

Construcción individual de veleros

18 – Madera, contrachapado marino. Casco en pantoques

Cuando se construyen barcos de acero hay un tamaño mínimo que son los 8 metros de eslora, porque se hacen muy pesados. Hay un límite práctico en las planchas y la soldadura que hacen difícil diseñar para esloras menores. Aquí entra el contrachapado marino, (okumé o caoba por ejemplo). Se pueden construir veleros pequeños y medianos con la estructura en pantoques.
En esta sección usaremos las fotos del barco que se construyó Rubén Clusa, un Seamini (Zeemin) de 21′ diseñado por Van de Stadt. Este es un popular cabinado rápido de 6,5 m de eslora,  2,5 m de manga y 940 kg de desplazamiento, que lo hacen transportable por carretera en muchos países con la opción orza abatible. Cuando no hay viento para sus 22m² de vela un motor fueraborda es suficiente. En el interior hay 4 literas, cocina y lavabo.
Los planos de estudio cuestan 10 € (digital) o 25 € (papel). La construcción puede hacerse en formas usando el contrachapado en diagonal y epoxi  o con multipantoques. Existe una versión, con menor coste, para regatas. Los planos de construcción cuestan 350 €, incluidos los desarrollos en film indeformable de plástico. Aquí nos concentraremos en la construcción del casco, de los que ya se han terminado más de 300.
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Secuencia:
  1. Colocar cuna de construcción
  2. Copiar y aserrar los mamparos
  3. Colocar los mamparos en la cuna con ayuda de soportes temporales
  4. Fijar la quilla, longitudinales de pantoque y esloras de cubierta, cepillando para darle sus correspondientes biseles
  5. Copiar y aserrar las tracas de las planchas de contrachapado
  6. Ajustar entre si las tracas en toda su longitud.
  7. Fijar las tracas a los longitudinales
  8. Sellar el casco y  darle la vuelta.
EL AREA DE TRABAJO
Lo ideal sería un local de unos 10×5 m. con luz natural suficiente.  Por lo menos se necesitan dos enchufes con toma de tierra, de 15 Amp., para el equipo eléctrico. Un lugar seco mejora las condiciones de trabajo.  Las tareas específicas tales como el encolado, dan mejores resultados a temperaturas medias, porque las clásicas colas de resorcinol, como el Aerodux185 no deben ser usadas a temperaturas inferiores a los 15 ºC. Otra forma más moderna de encolar es el Epoxi, como el West System, o las colas de Poliuretano que  tiene la ventaja de adherir más con la humedad.
Con cambios bruscos de temperatura se produce fácilmente condensación. Si se utiliza madera como combustible para la estufa, es esencial tener cuidado con el fuego y la contaminación al pintar.
Como se van a utilizar materiales largos, como trancaniles, listones,  se aconseja construir un estante para almacenarlos de manera que mientras no se utilicen no estorben.
Se puede construir al aire libre, y aunque no es recomendable, en ese caso aconsejamos colocar una techumbre encima, o una lona, para evitar la humedad y mantener la madera seca.
COMO ORGANIZAR EL AREA DE TRABAJO
Un banco de trabajo es la superficie ideal para la carpintería.  Se pueden con seguir de diversas formas y tamaños, eso depende, naturalmente, del dinero  y espacio disponibles.
Es suficiente un juego de caballetes para apoyar las hojas de la madera contra chapada.
También es útil un armario para las herramientas; un armarito con ganchos o soportes sirve para colgar diversas herramientas, p.e. los formones.  Hay que colocar a un lado un cepillo (afilador) para evitar que el hierro se despunte.
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA
Las herramientas básicas para construir el ZEEMIN son las siguientes (quizás queráis añadir algunas): 1 cinta métrica de acero, un metro, goma de borrar, un lápiz y un rotulador de carpintero, dos escuadras, compases, escuadra en T, cartabón, un cepillo biselador, un serrucho manual, una sierra de vaivén y un serrucho de costilla, una plancha de acero ajustada con tornillos, bloques de lija y papel de lija, limas, raspador, destornilladores, dos destornilladores americanos, un berbiquí, 8 abrazaderas G (sargentos o prensas) grandes, 8 medianas y 8 pequeñas, una de 2,5mx40x10mm, una de 2,5mx12x7mm, una caja de ingletes, una escuadra grande de acero, una piedra de amolar, cinceles suecos de 6,10,16 y 20mm., un martillo pata de cabra, un martillo de carpintero, un mazo de madera, una taladradora y brocas del 2, 2.5, 3, 3.5 y 4 mm., estuche para la taladradora y las brocas, un nivel de agua o manguera, torno de banco, brocha de pelo corto para encolar y una lezna.
TRAZADO DE LAS CUADERNAS
Para hacer el trazado de las cuaderna a tamaño real, tomar un tablero de 15mm de grueso de 3m x 1’75m, o una hoja de contrachapado de 5mm, que posteriormente servirá para el techo de la cabina.
Como herramientas usar: una goma, un lápiz de grafito, un metro, dos juegos de escuadras y el borde del tablero hasta 2.5 m.
Las cuadernas 1-8 se colocan sobre el tablero en sentido longitudinal, incluyendo la roda y el talón de la roda.
Se puede hacer un bisel de enganche a escuadra, haciéndolo según el método 3-4-5.
Fig1 Biselescuadra
Fig.1 – Bisel enganche a escuadra
  • Dibujar la línea de flotación CWL
  • Desde la línea de crujía (punto A} medir cuatro unidades sobre la línea de flotación.
  • Perpendicular  a la línea de flotación (CWL} medir 3 unidades desde el punto A hasta el círculo de la CL
  • desde el punto B, 5 unidades a escuadra hasta el círculo de CWL
  • se llega al punto C
  • Trazar una línea entre A y C (ver el dibujo
  • La línea A-C es perpendicular a A-B.
Todas las medidas de los pantoques están en el plano 311-2.  Estas mediciones se toman de la parte exterior del casco hasta el extremo de la cubierta.
Tanto la tablazón exterior de estribor como la de babor se marcan por fuera. Perpendicularmente al casco exterior, debe señalarse el grueso del casco de 10mm. Será suficiente dibujar todos los pantoques, contradurmientes, cuadernas, baos de cubierta y sobrequilla, por un solo lado.
CONSTRUCCION DE LOS MAMPAROS, ESPEJO DE POPA, CUADERNAS Y RODA
Antes de empezar hay que estudiar cuidadosamente los planos, porque es importantísimo no cometer errores.
Hay que ser consciente de las posibles dificultades, y trabajar siguiendo el orden correcto.
No se aconseja alterar el diseño, porque la construcción y medidas están muy sopesadas. Cualquier ajuste o alteración requiere mucha capacidad de improvisación por parte del constructor. En caso de desear hacer algún cambio es aconsejable contactar con Van de Stadt.
COMO DIBUJAR LOS DURMIENTES DEL PANTOQUE (Palmejares)
El ángulo del pantoque se divide por la mitad con ayuda de los compases. Paralelamente a esa línea se marcan los durmientes (anchura 2×22.5mm). A 20mm por encima de  la línea de crujía (CL} se hace una señal.  Desde ese punto y con la ayuda de un juego de 2 escuadras se dibuja una línea perpendicular a la línea de crujía. Ahora se marca el durmiente.
Fig2 Durmienteptq
Fig.2 Durmiente del pantoque
DIBUJO DEL CONTRADURMIENTE Y LA CUADERNA CON MAMPARO
Usar el mismo método que con el durmiente, 30x20x100mm. Uniendo las esquinas de los pantoques se obtiene la marca del mamparo.
En los lugares donde haya una cuaderna en vez de un contradurmiente, el ancho de la cuaderna debe ser señalado paralelamente al exterior del mamparo.
Hay que seguir las líneas dibujadas, para poderlas copiar en la cuaderna.  Ahora se unen los puntos a los que se ha llegado (ver croquis)
Fig3  Cuaderna7
                                                                  Fig.3 Cuaderna 7

Se muestran los mamparos 2 y 5 como ejemplo. Los mamparos restantes se construyen de forma similar.
Ver plano 311-16 donde se encuentran todas las secciones a tamaño real 1:1, que sirven como guia para nuestra propia señalización.
Ejemplos de las cuadernas 2 y 5.
Fig4  Cuaderna2
Fig.4 Cuaderna 2
Fig5 Cuaderna5
Fig.5 Cuaderna 5
CONSTRUCCION DE LA PARRILLA DE MONTAJE (O CUNA DE CONSTRUCCION)
Antes de abordar este trabajo hay que tener en cuenta dos cosas:
  1. Trabajar cuidadosamente, sin correr el riesgo de cometer errores, porque cometer error sobre error es fatal.
  2. La cuna de construcción ha de soportar mucho peso, ya que debe aguantar el peso del propio barco, los pantoques adjuntos, sobrequilla y tablazón, así como a uno mismo trabajando sobre el barco.
Es mejor usar vigas de 70x180mm., preferiblemente de tablón de pino o de troncos de pino torneado, cepillados al extremo.
La cuna de construcción debe asegurarse con estacas, las cuales deberán ir sujetas de modo que quede completamente rígida.
Las estacas de 70×70 se colocan lo primero, antes de unirlas a la parrilla de tablones, con clavos.  Las estacas se espacian entre sí unos 800mm.
La parrilla se asegura con un nivel de burbuja, de manera que quede exactamente horizontal.
Nótese que el lado medido desde el centro debe coincidir con el listón vertical unido a la cuaderna.
En vez de la cuaderna nº 3, se clava un listón provisional que se sitúa sobre la parrilla.  Este listón debe quedar en ángulo recto con la línea de crujía (CL). La medida del mamparo 3 hay que señalarla con lápiz azul sobre la parrilla.  Las otras  cuadernas se pueden marcar usando una cinta métrica metálica, perpendicular al listón nº 3.  Una vez hecho esto, ese listón se puede retirar y colocar las cuadernas y los mamparos en sus posiciones respectivas.
Hay que tener en cuenta que las cuadernas 1,2 y 3 están a popa de las líneas y que las 4-8 están enfrente de la línea de medición.  Debido a la forma del barco puede preverse un bisel al contradurmiente y a la cuaderna.
Fig6 Parrilla
Fig.6 Parrilla o cuna
COLOCACION DE LOS MAMPAROS
Los listones provisionales de construcción de los mamparos, cuando se levanten deben quedar ni velados,
Los listones (1050mm) por encima de la línea de flotación y los otros listones en la crujía.
Los mamparos se colocan sobre la parrilla en posición sobre las líneas de medición de los listones de 1050mm por encima de la CWL (flotación).  Los listones deben asegurarse ahora a la parrilla con clavos.  Ya solo resta colocar el mamparo verticalmente usando una plomada y un nivel de burbuja
Para asegurar realmente los mamparos en sentido vertical, se necesitan unos 50m de listones provisionales.
Es necesario que el trabajo sea lo más exacto posible para evitar complicaciones.
Fig7 Secuencia (1)
Fig 7. Secuencia Construcción
El listón vertical central que está sobre la CL crujía debe unirse en cada mamparo por el mismo lado de la CL
LISTON TEMPORAL: CWL flotación, en cada mamparo, unirlo .a  1050mm de la CWL línea de flotación
Los listones de soporte deben ajustarse de modo que los pantoques puedan girar con facilidad (ver línea de puntos)
Fig7 Mamparo2
Fig.7 Mamparo 2
El listón vertical central que queda sobre la CL crujía sobre cada mamparo, debe ser ajustado en el mismo lado que la CL crujía
LISTON TEMPORAL. Tornar la linea de flotación en cada mamparo, para unirlo a 1050mm de la línea de flotación
Partes de los mamparos 3-4y5 se unen por listones temporales. El listón provisional del mamparo nº 3 deberá quitarse antes de unir la vagra en cuna.
Fig8 Mamparo5
Fig.8 Mamparo 5
POSICION DE LAS CUADERNAS EN LA CUNA DE CONSTRUCCIÓN (PARRILLA DE MONTAJE)
Fig9 PosicionCuadernas
Fig.9 Posición cuadernas 
FotoMamparos (3)
COMO UNIR LAS CHAPAS DEL FORRO DEL CASCO
Asegúrese de procurar economizar al máximo al marcar el contrachapado para los forros.
Se empieza por forrar el fondo, al final del espejo de popa. Se coloca una chapa completa de 10mm contra los pantoques y se sujeta bien con sargentos (prensas). Se señalan por dentro el durmiente, la cuaderna y contradurmiente. Entonces ya se puede retirar la hoja.
Se miden y señalan las distancias entre los pantoques y se cortan con la sierra de vaivén.
Se vuelve a sujetar la hoja con sargentos para comprobar. La hoja siguiente se sujeta también con sargentos a la primera, sobrepasando a la anterior en 100mm (para el ensamblaje francés) y se marca también por dentro como la primera incluido el final de la anterior.  No olvidarse añadir la amplitud del pantoque como en la anterior.
Ya se puede quitar la hoja y marcarla claramente con ayuda de una buena regla. Serrar dejando un margen extra de 5mm.  Dejar siempre los 100mm en cada hoja, para la junta de ensamblaje francés.  Continuar de la misma manera con las  restantes.
No olvidar el señalar el punto en el que hay que hacer la junta de ensamblaje francés. Las medidas estándar de los paneles suelen ser: 244×122, 205×105, 205×85, 205×75, 205×65, (encarece pedir medidas especiales) por lo que habrá que unir dos o tres para conseguir los forros.  El largo del bisel de unión es 10 veces el grueso de las maderas a unir.
Marcar las hojas siguiendo el orden correcto, tanto en estribor como en babor. Una vez marcadas y cortadas las tracas del forro, se procede al llamado ensamblaje francés. (ver procedimiento en el croquis)
Fig10 Ensamblajebisel
Fig.10 Ensamblaje francés o bisel
De nuevo se hace necesario  el uso de un cepillo eléctrico para alisar la superficie . Las tracas marcadas se colocan sobre el suelo plano y se encolan para conseguir el largo total.  Para evitar que se mueva la juntura hay que clavar clavos pequeños en los extremos (dando a la junta el ángulo correcto) clavos que luego habrá que quitar.
Encolar solamente los extremos biselados.  Colocar papel de periódico sobre la ensambladura. Se colocan tablillas a cada lado de las juntas y en el ex­tremo de la plancha superior se colocan cunas pequeñas. Encima de esas cuñas se colocan unos listoncillos. Se asegura todo con sargentos (prensas o abrazaderas G) apretando las cuñas con el martillo para crear presión a todo lo largo de la junta de ensamblaje ya encolada.  Las planchas deben permanecer todo el día con los sargentos puestos.
Este es el momento de unir los tableros de contrachapado a los pantoques y se les pasa el cepillo.  A lo largo de los extremos de los tableros, pero también a lo largo de los longitudinales de los pantoques hay que añadir cola. Se coloca todo el tablero sobre el barco cuidadosamente, teniendo mucha precaución de ajustarlo correctamente.  Hay que clavar los pantoques empezando desde el centro hacia la popa.
Los clavos o tornillos deben ser ligeramente avellanados, y sus muescas rellenadas con masilla y luego pulidas .
Se hace el tablero siguiente, unos 5mm más ancho, (solape) para que sea posible hacer un bisel al extremo, el cual debe adaptarse perfectamente a la primera capa. Proseguir del mismo modo con el resto del barco.
Si se utilizan planos digitalizados, se puede encargar el corte de toda la madera, de forma muy precisa, con una máquina de Control Numérico, como la de la foto, que acepta lasa tablas que manda Van de Stadt para Autocad:
IMG-20130523-WA0000
Después de unir todos los tableros, las brechas se rellenan ligeramente con cola de resorcinol Aerodux185, un poco diluida, o colas de epoxi o poliuretano.  Se rellenan los agujeros de los tornillos y las juntas con masilla y luego se pulen.
Marcar la posición de las bandas de color y la línea de flotación.  Pintar el casco, dando la última capa poco antes de botarlo.
Fig11 Solape
Fig.11 Solape a biselar
FotoPrimeratraca
Primera traca
FotoMamparosInterior
LA BAÑERA
Ajustar el mamparo de entrada, de 45x20mm fijarlo. La alineación de la pared de la bañera se corta de una plancha de contrachapado de 100mm., de manera que la capa exterior muestre la veta en vertical. El procedimiento es:
  1. Fijar los listones para las varengas del suelo de la bañera los asientos de la bañera. Señalados en la figura con el número (1)
  2. Se unen las paredes de la bañera, encoladas a las cuadernas 1 y 2 y al mamparo de entrada a la cabina (2}
  3. Ya se puede ajustar la parte que queda debajo del cofre de la bañera (3)
  4. Los baos de 20x30mm deben ajustarse bajo el asiento luego colocar la plancha del asiento (4 y  5)
  5. Ajustar el respaldo a los listones del espejo de popa, entrada del mamparo al asiento de la bañera {6)
  6. Tomar nota del ángulo exacto del mamparo de entrada.
  7. Colocar el suelo de la bañera (7) el cofre del asiento (8).
Fig12 Mamparobañera
Fig.12 Mamparo de la Bañera (2) 
COMO TRAZAR LA BRUSCA DEL BAO
La brusca es la diferencia de altura que hay entre la cubierta lateral, regala, y la cubierta en crujía
Fig16.1 BruscaBao
Fig. 16.1 Brusca Bao
– Hacer un círculo que marque la brusca.                 #
-Esa brusca se divide en 4 partes iguales marcándolo a,b,c.
-Dividir el arco del mismo modo, como al dibujar un durmiente. En el arco se marcan A,B,C
-Unir A con a, B con b y C con c.
Fig16.2 BruscaBao
Fig. 16.2 Brusca Bao
-Ya tenemos el nivel correcto para trasladar los puntos x,y,z (los cuales dividen la media manga en 4 partes igua1es)
-trazar una línea que corresponde a Aa sobre el punto x, Bb sobre y, Ce sobre z.
-Con ayuda de un junquillo que pondremos sobre los puntos ABC y el punto de cubierta lateral y crujía, tendremos la brusca correcta para cada media manga de las secciones
-Asegurar el junquillo (spline) con clavos (nails) como muestra el croquis, doblar la punta del junquillo y trazar la brusca. Repetir la otra parte desde el punto medio para completar totalmente la brusca en toda la manga.
Fig16.3 BruscaBao
Fig. 16.3 Brusca del Bao 
Fotox2 Baos (6)
LA CUBIERTA
Los baos de cubierta se laminan y se les da forma en el suelo. Primero se dibuja la línea de la brusca y se clavan calzos a lo largo de la misma. Se sujetan listones de 20x20mm  (con cola entre uno y otro) contra los calzos. (ver croquis).
Los baos de cubierta se hacen 5 cm. más largos y con la ayuda de listones provisionales y sargentos colocados en la posición necesaria.  Después se colocaran otras láminas extra de contrachapado, para los candeleros, cornamusas, winches, y el carril del génova. Finalmente se redondean los baos de cubierta con un cepillo.
Fig13 BaoCubiertalaminado
Fig. 13 Baos laminados
La cubierta también se hace de contrachapado de 10mm empezando por la proa con una hoja de 1,22×2,50 m (ver croquis)
Tender la hoja en un lado de la cubierta y sujetarla temporalmente con sargentos, dibujar una línea por la parte inferior a lo·largo del casco por fuera, los  baos y el espacio de la cabina.
Se corta la madera y se marcan los biseles de ensamblaje. Se retira la hoja de la cubierta y se hacen los ensamblajes 100mm. Se hace lo mismo a ambos lados de la cubierta.
Ajustar y encolar como se ha encolado anteriormente y hacer lo mismo con ambos lados (ver croquis)
Calzar la cubierta suficientemente donde se deba unir al casco.  Encolar, clavar y pulir el exterior. También se encola y clava o atornilla el cintón de defensa.
Avellanar clavos y tornillos de forma que se puedan rellenar con un poco de masilla.
Fig14 Ensamblajecubierta
Fig. 14 Distribución y Ensamblaje de los tableros de cubierta
Ensamblajes de cubierta (*)
Piezas 1 y 2: lateral de babor – un tablero de caoba contrachapada de 1,22×2,50m
Pieza 3:         proa                      – un tablero de caoba contrachapada de 1,22×2,50m
Piezas 4 y 5: lateral estribor   – un tablero de caoba contrachapada de 1,22×2,50m
Pieza 6:         lateral de babor – resto de la pieza 4
(*) en la figura marcado en negro
FotoLateralesCubierta
LA SUPERESTRUCTURA
Las medidas están en el plano 311-3. Se añaden 33 mm. al extremo sobresaliente de cubierta y superestructura {ver croquis)y tras ajustar el bao pequeño 1, cepillar hasta dejarlo a medida.
Fig15 UnionCubiertaSuperestr
Fig. 15 Unión cubierta y Superestructura
La cubierta se une a los baos con tornillos de 5mm, y se encola desde el interior.  El listón que  une la superestructura a proa del mamparo con la cubierta, se construye con 3 o 4 láminas en el ángulo correcto que se unen con cola. Este listón de ajuste se coloca en su lugar tras la cubierta y se presenta al mamparo. Esto se realiza igual que la laminaci6n de los baos de cubierta.
Para las paredes de la superestructura es conveniente hacer moldura, de manera que se puedan marcar las medidas en una hoja de contrachapado aparte.  Se aplica el mismo procedimiento para el extremo de proa del techo de la cabina que lleva 2 láminas de 5mm de contrachapado, cortado con margen suficiente hasta el techo.
Los extremos y la parte frontal se encolan y clavan a la cubierta.
El listón de unión de la cabina se puede colocar entonces por el borde. No olvidar el bisel. Para los lados de 20 y para la parte frontal de 30mm.
El listón que queda al fondo de la parte frontal que se une a la cubierta se hace con dos láminas y se cepilla hasta el biselado correcto.
La hoja de contrachapado de 5mm se dobla por los extremos con sargentos y pesos, y se cortan los extremos dejando un poco de sobrante para incluir el bisel.
Los listones se unen al mamparo de entrada por el lado de proa. Se dividen los listones en partes iguales.
Entretanto se colocan listones provisionales sobre los que se dobla la superestructura eventualmente.
Se comprueba el bisel con un listón tendiéndolo sobre el listón temporal. Ya se puede colocar el techo. La hoja de contrachapado de 5mm se encola con la ayuda de sargentos y pesos. Se cortan los extremos.
Se señalan los listones reales y se quitan las hojas. Se encolan las zonas encolables y se unen las planchas con clavos de latón de 20×1,2mm.
La segunda hoja de 5 mm. se comba sobre el techo, se señala y se corta.
Se vuelve a extender sobre el techo la hoja y se hacen agujeros para los listones, taladrando previamente los lados del mamparo de entrada y al fondo de la proa. Se vuelve a retirar la plancha, se encola por completo y se vuelve a atornillar con tornillos de 8×1”.
Se quitan los listones provisionales. Se colocan láminas extras separadoras de contrachapado bajo la cubierta, para los distintos herrajes.
Se mide el tambucho corredero y se corta, pero solo se fijará permanentemente, cuando el barco esté listo por completo.
Los agujeros de los tornillos se rellenan con masilla.
Los lados de la cabina se barnizan en varias capas y el techo de la cabina se lija y se pinta, dándole primero una imprimación que tape los errores.
FotoZeeminNavegando
Foto barco ZEEMIN acabado y navegando
COMENTARIO ADICIONAL AL DISEÑO DEL ZEEMIN DE REGATA.
Especialmente para aquellos que encuentran demasiado caro el coste de un velero de altura, el ZEEMIN o SEAMINI ofrece una alternativa de bajo coste.
Con ello pensamos principalmente en el navegante costero que da el primer paso a la navegación en aguas más profundas.
La construcción es muy directa, se construye el casco boca abajo y los mamparos se cortan a partir de patrones a tamaño real.  Con tracas de 7 mm de chapa de madera,  el casco se forra fácilmente antes de darle la vuelta.  El ZEEMIN se construye de forma muy parecida a como se hace con los vela-ligeras de regata y no hay trucos especiales en la construcción e incluso la cubierta está diseñada para realizarla fácilmente de chapa.  Así que este sistema de construcción enmadera puede ser llevada a cabo por un constructor sin experiencia.
Para el plano vélico escogimos una vela mayor más grande, la cual todavía es fácil de manejar.
LISTA DE MADERAS
17 planchas de contrachapado 122×250 cm. – 10 mm.
2 planchas de contrachapado 172×250 cm. –   5 mm.
7 planchas de contrachapado  122×250 cm. – 10 mm.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
20×45
mm98.00m.
idem
20×30
mm.61.00m.
ídem
20×20
mm.67.00m.
ídem
15×15
mm.19.00m.
quilla
100×20
mm.  6.00m.
roda
35×70
mm.  1.55m.
falsa roda
20×50
mm.  1.55m.
consola en roda
120×40
mm.  0.45m.
timón
420×50
mm.  1.70m.
cintón
10×20
mm.14.00m.
Material: caoba para la versión regata, okumé para crucero
Medidas: incluido 10% merma

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ORMATIVA NUEVA 2014

RESUMEN NORMATIVA NUEVA
NORMATIVA NUEVA  TITULOS NAUTICOS RECREO:  ( RD 875/2014)   
ENTRADA EN VIGOR : 12 DE ENERO DE 2015
PRINCIPALES MODIFICACIONES:

TITULACIONES NAUTICAS DE RECREO:   ATRIBUCIONES Y REQUISITOS:

Exención de titulación para gobernar embarcaciones a motor (potencia máxima de11,26 kw =15CV) hasta 5 metros de eslora y a vela hasta 6 metros, en navegación diurna hasta 2 millas de un puerto, marina o lugar de abrigo.  

LICENCIA DE NAVEGACIÓN: ( Nueva titulación que sustituye a la Autorización federativa (titulín) de la Orden FOM 2007)
  • Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y una potencia de motor adecuada a las mismas según su fabricante, y navegación diurna hasta 2 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo y motos náuticas de clase C.
Requisitos de formación:
- 2 horas de teoría y 4 horas de prácticas,  sin necesidad de examen, pudiéndose impartir por las escuelas náuticas o las federaciones de vela y de motonáutica.
  • Se expedirá por las Escuelas Náuticas de Recreo y por las Federaciones de Vela y de Motonáutica.

PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA:
  • Gobierno de embarcaciones de recreo a motor (y vela) de hasta 8 metros de eslora  y navegación hasta 5 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo gobierno de motos náuticas.
Prácticas y formación exigidas:
 Superación de 8 horas de prácticas básicas de navegación
 Superación de 16 horas de prácticas específicas voluntarias de Vela, si se quieren tener atribuciones complementarias de VELA.
(Una vez realizadas las prácticas específicas de Vela, ya no será necesario repetirlas para los títulos superiores)
-   Curso de formación en Radiocomunicaciones (mínimo 4 horas ). También se podrá realizar el curso de Radio-operador de corto alcance ( mínimo 12 horas) exigido para las titulaciones superiores ( PER, Patrón y Capitán Yate)
(Una vez superado el curso de radio-operador de corto alcance ya no será necesario repetirlo para los títulos superiores)

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Profile photo of raul
por raul

Encuentro con el Weekender en l’Escala

el 27 septiembre, 2013 en General
En la última edición de la Festa de la Sal de l’Escala (Girona) tuve la suerte de encontrarme a@boscoplana y su Weekender. El barco es precioso y pude sacarle unas pocas fotografias.
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Profile photo of cdba
por cdba

Uniendo el contrachapado, juntas biseladas

el 18 febrero, 2013 en Artículos, Métodos
Esta entrada es una traducción del post Joining plywood – scarph joins en el blog de Dudley Dix:Boatbuilder Tips. Espero os sea útil.
Esta es la primera de una serie de entradas sobre los métodos para unir contrachapado. No es un curso para enseñar como hacerlo, más bien una explicación básica sobre el tema y sus beneficios e inconvenientes. Consulte el excelente libro “The Gougeon Brothers on Boat Construction” parea ver varios métodos de realizar junturas con contrachapado y madera.
Empiezo con mi método preferido solo por qué este ha sido un motivo de discusión reciente entre mi y otros personas. Se trata de la junta biselada.
A muchos constructores amateur les preocupa realizar juntas biseladas, una preocupación que se sitúa entre alguna parte de la leve inquietud y el pánico total. En realidad una junta biselada es algo relativamente fácil de hacer. Si puede manejar un sierra de mano con una precisión razonable, entonces puede realizar una junta biselada. Una junta biselada no es más que una juntura a tope con los bordes de las hojas del contrachapado inclinados en una proporción de 6:1 o 10:1. El uno corresponde a el grosor de la madera y el otro número corresponde a la longitud de la misma. Para realizar juntas biseladas en contrachapado yo suelo usar la proporción 8:1. Por lo tanto, en un contrachapado de 6mm de grosor el corte sería de 48mm y de 96mm en una de 12mm de grosor. Estas no son reglas inamovibles por lo que pueden redondearse a 50mm y 100mm respectivamente por motivos de simplicidad siempre y cuando en ambas hojas se utilice el mismo angulo.

Anatomía de una junta biselada de 12 mm.
Solo se necesita una cinta métrica, regla y lápiz para marcar la juntura, ademas de la sierra. Una vez se tiene la madera cortada en la forma requerida para la construcción del barco, tiene que medir la anchura del bisel por el lado donde se realizará la juntura. Hágalo en tres o más lugares a lo ancho del borde con lo que nos mostrara los errores de medición si la regla no toca todos los puntos. Dibuje una línea recta entre los puntos para definir el borde del bisel.
Si dispone de una sierra eléctrica, será más fácil cortar la parte que nos sobra, pero no se acerque demasiado con la hoja a la linea o correrá el riesgo de echarlo a perder. Deténgase a unos 3mm y luego use una garlopa para el acabado. Cuanto más se acerque al borde de la linea, más fino ha de cortar la hoja. Recuerde que está haciendo un biselado justo en el borde de la plancha, no queremos cortar madera que después vamos a necesitar. Sujete su plancha a otra plancha de contrachapado o a una mesa, con los bordes alineados para que no se mueva cuando trabajemos sobre ella.
No voy a enfatizar lo suficiente sobre lo afilada que debe estar la hoja de la garlopa. La hoja debe estar tan afilada como sea posible y debe afilarse cada vez que vaya a usarse de nuevo. Va a cortar a través de capas alternas de madera, que se levantarán en lugar de cortarse si la hoja no esta afilada, echando a perder la precisión.
Utilice el plano de la hoja o un plano recto para comprobar que el bisel ha quedado recto. Si la luz se cuela por debajo, es que la superficie no ha quedado recta. Si la superficie a quedado cóncava, el centro de la junta quedará hueco. Si ha quedado convexo el otro borde biselado no se ajustará con lo que también quedarían huecos.
Si no tiene una garlopa, pero tiene una sierra radial, puede comprar una guía que se adjunta a la base de la sierra para conseguir el ángulo. Puede ver la pieza trabajando en el libro que he mencionado antes. Yo lo he hecho adjuntando una pieza de madera a la base de mi sierra con el ángulo necesario.
Vaya con cuidado de no cometer el error más común, que yo he cometido varias veces. Esto es, hacer el biselado en la misma cara de las planchas de contrachapado en lugar de en las caras opuestas. Solo se dará cuenta del error cuando vaya a unirlas y vea que no es posible.
¿hay algún problema si el biselado no es todo lo perfecto que debería? Dependerá del tamaño del error y de la cola que usemos. El epoxi tiene más capacidad de tapar huecos que el resorcinol y también obtendremos un pegado más fuerte si hay una película de epoxi entre las dos superficies que van a ser pegadas- Con el resorcinol obtendremos la mayor fortaleza en el pegado cuando se trata de unir madera con madera, con lo que el epoxi es más tolerante si hay imperfecciones. En cualquier caso, no utilice el hecho de estar usando epoxi como excusa para aceptar un mal trabajo de carpintería por su parte.
Cuando encole la madera, recuerde que el contrachapado suele tener mucha sed, así que no escatime la cola. Coloque la cola en la superficie, déjela unos minutos que se empape la madera y luego añada más si es necesario.
Las juntas biseladas son bastante más fuertes que la misma madera que hemos usado, con lo que hay un factor extra de seguridad. Además, va a unir la plancha de contrachapado a otra estructura de madera que tiene largueros y otros maderos longitudinales por encima de la articulación y la refuerzan. Es bastante improbable que alguna vez se vaya a romper la juntura una vez a unido el panel al barco.
Hacer juntas biseladas es un trabajo gratificante una vez se tiene por la mano. Produce superficies lisas tanto por la cara interior como la exterior, cuanto mejor si su bote no tiene un forro en el casco que cubra toda la obra muerta. Las juntas biseladas son bonitas, fuertes y pueden hacerse a mano. No puedo verles ningún inconveniente, excepto el miedo innecesario a realizarlas.
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por gwirzt

Construccion de un chinchorro

el 24 enero, 2013 en Proyectos
Les presento la construccion del  .....UT, auxiliar del CACHAFAZ
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por cdba

Curado de la resina epoxi en ambiente frío

el 21 enero, 2013 en Artículos
Desde el blog de pkboatplans.com, unos consejos para preparar resina epoxi que utilizaremos en ambientes fríos. El artículo original aquí.
La resina epoxi es una bendición para la construcción de barcos de madera, especialmente para los constructores aficionados o semi cualificados  Te permite pasar con uniones que son menos que perfectas y construir elementos estructurales con pequeñas piezas de material. La resina epoxi es sensible al calor y no cura a temperaturas inferiores a los 10º C. Tengo un método para el uso de resina epoxi con temperaturas por debajo de los 10º C que me ha funcionado bien sin tener que usar el endurecedor para temperaturas frías.
  • Use resinas que no produzcan secreciones. Yo estoy usando AeroMarine para mi propio proyecto. Cuesta una fracción del coste de primeras marcas y es igual de bueno. Una resina que no produzca secreciones te permite aplicar las siguientes capas sin antes lijar, pero por lo general limpio el epoxi una vez curado con alcohol desnaturalizado antes de aplicar la siguiente capa.
  • Use una pistola de calor para calentar la resina epoxi. Verterlo en el recipiente donde se realizará la mezcla mientras esté caliente. Haz lo mismo con el endurecedor. Debe usarse antes de 15 minutos.
  • Calentar el recipiente donde se ha vertido la mezcla. Acabamos de verter una mezcla caliente en un recipiente frío y no queremos que se enfríe.
  • Mezclar la resina y el endurecedor rebañando bien los bordes y fondo del recipiente mientras se mezcla. Si no mezclamos el epoxi a conciencia no se curará. Puedes equivocarte un poco con la proporción de la mezcla, pero nunca te puedes equivocar al mezclar la resina adecuadamente con el endurecedor.
  • Calienta la resina ya mezclada. La clave para trabajar la resina a bajas temperaturas es mantener el epoxi calienta para iniciar la cura.
  • Aplica la resina. Deja el sobrante para poder concentrarte en el proceso de cura. Si la temperatura está por encima de los 15º C puedes aplicar un poco de calor en la mezcla. Si está por encima de los 20º C y le aplicas calor la resina empezará a producir humo.
Cuéntanos si utilizas alguna otra técnica para aplicar resinas.
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Canoas con estabilizadores para excursiones por la costa

el 7 enero, 2013 en Artículos, Planos
Cada vez son más populares los kayaks de mar para realizar pequeñas excursiones por la costa. Generalmente son rígidos, pero han empezado a aparecer modelos hinchables, lo que facilita el transporte y guardarlos fuera de temporada. El problema con los kayaks es su estabilidad y su capacidad de transporte. Sin ser muy inestables en aguas tranquilas, un poco de oleaje hace la travesía mucho más complicada y no apta para excursiones con niños. Por otro lado, la poca capacidad de transporte limitan las personas y la carga.
Una solución para pequeñas excursiones por la costa, de incluso unos pocos días, puede ser una canoa con estabilizador. Las canoas son abiertas, con lo que la capacidad para llevar pasajeros y carga es mayor, y el estabilizador nos da la seguridad extra y permite aumentar el tamaño de la canoa, con lo que podemos tener una canoa con capacidad para tres o cuatro personas. Además pueden montar una vela con un mástil abatible para cuando no queramos remar.

Canoa con estabilizador y mástil para una vela
La canoa de la foto es el modelo Tamau de Gary Dierking. Esta construida con tablero marítimo contrachapado, con lo que es de fácil construcción. Mide 6 metros y puede desplazar hasta tres personas.
En cualquier caso, puedes añadir un estabilizador a la canoa que más te guste o se adapte a tus necesidades y diseñar unos estabilizadores vosotros mismos. Una buena opción son unos estabilizadores que puedan desmontarse fácilmente para así hacer más sencillo el transporte hasta el agua.
¿Conoces algún diseño con estabilizadores?¿has pensado en construir uno?
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por raul

Razones para construir tu barco

el 31 diciembre, 2012 en General
Desde el blog de Dudley Dix: http://dudleydix.blogspot.com/2012/12/benefits-building-your-own-boat.html
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por cdba

Por que no usar contrachapado barato

el 19 diciembre, 2011 en General
Una de las preguntas más habituales en la construcción amateur es por que no podemos utilizar tablones de contrachapado de menor calidad que son muchísimo más baratos. Una de las respuestas es la imagen de abajo que muestra el borde de una hoja de tres capas en la que se ven los huecos del interior.
borde de madera contrachapada con huecos
borde de madera contrachapada con huecos
los contrachapados baratos, suelen tener huecos, la pintura no agarra bien y las superficies no son tan lisas. Las normas de calidad son muy pobres en comparación a los contrachapados marinos, el cual debe llevar el sello British Standards 1088, con lo que cumplirá o superará criterios de calidad en las capas exteriores y también en las interiores que no puedes ver, como la cantidad de huecos permitidos y otras normas.
Otro motivo es que te vas a pasar más tiempo cubriendo agujeros en la superficie y alisando que construyendo su barco. Por otro lado asumiendo que el barco está hecho enteramente de madera contrachapada, el coste de la misma suele suponer el 25% del coste total, todavía tendrás que añadir la pintura, resinas, velas, herrajes… y el barco tendrá un valor de reventa menor (eso en el caso de que la legislación cambie algún día).

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The Weekender

el 31 octubre, 2011 en Proyectos
Hace poco y gracias a un amigo, vi un vídeo del programa Thalassa de TV3 (podéis verlo más abajo) de un constructor amateur español que mostraba su barco construido por el mismo y como enseñaba a sus alumnos los principios de la construcción de barcos. Al inicio del vídeo puede verse el manual del barco que construyó y en el se ve escrito “The Weekender“. Busqué y en un minuto encontré la web de un diseñador que no conocía y el cual me ha encantado,Stevensons Projects.

The Weekender
Las lineas de sus diseños son muy clásicas, la construcción sencilla y los precios muy asequibles. Os dejo con una pequeña reseña del “The Weekender”.
Ventajas
  • Es fácil de construir. Esta diseñado para construirse como si se tratase de una caja de madera contrachapada, lo que elimina la necesidad de mamparos interiores.
  • Es muy elegante.
  • No necesita de una orza gracias a una quilla que corre por el fondo del casco y mantiene al “The Weekender” en su rumbo.
  • Tiene una pequeña cabina para dos personas suficiente para los fines de semana. Es realmente un crucero de bolsillo.
  • Se puede remolcar fácilmente, no pesa más de 250 kilos.
  • El mástil es abatible.
  • Los materiales y herramientas necesarios para construir el “The Weekender” pueden encontrarse fácilmente.
  • Es un diseño que ya tiene unos años y ha sido mejorado continuamente.
  • Se han construido gran cantidad de ellos y está probado que navega bien.
  • Las instrucciones son completas y puede incluirse un DVD de más de 3 horas con detalles del paso a paso.
  • Se puede incorporar un pequeño motor fuera borda.
  • Es más fácil hacer tu mismo una vela cangreja y suelen durar más tiempo.
Inconvenientes
  •  He leído en varios foros que “The Weekender” tiene problemas de estabilidad debido a que no tiene orza y varios constructores han tenido que adaptar el diseño para mejorar las prestaciones. Mejor en aguas tranquilas.
  • La cabina es realmente pequeña, si eres una persona alta tendrás dificultades.
Datos
  • Diseñador : Stevensons Projects.
  • Web : http://www.stevproj.com
  • Eslora : 6,20 metros
  • Eslora en cubierta : 4,88 metros
  • Manga : 1,83 metros
  • Calado : 0,91 m (0,3 con el timón alzado)
  • Peso : 249 kg
  • Suuperficie velas : 36 m3
  • Capacidad : 2 apretados
  • Tripulación : de 1 a 4
  • Motor opcional
Aquí podeis ver el vídeo:
Si buscáis en Google vídeos de “The Weekender” podréis comprobar vosotros mismos la navegabilidad del barco.
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por cdba

The Barton skiff, un bote de madera para motor

el 19 mayo, 2011 en Planos


The Barton skiff es un bote diseñado por Gavin Atkin con unas medidas de 4,67 m de eslora y 1,42 m de manga. El bote está pensado para un motor de no más de 5hp de potencia y su construcción es a base de paneles de contrachapado marino, cosidos y pegados con resina epoxi. Es ideal para ir a pescar o para pequeñas excursiones.
Gavin Atkin es un diseñador aficionado y proporciona sus diseños gratuitamente en pdf y cad. Lamentablemente las instrucciones son escasas y solo se proporcionan en Inglés. Si dominas el idioma y tienes alguna duda, Gavin es una persona muy amable y no tendrá ningún problema en solventar tus dudas y problemas. Si no, puedes dejar tus dudas en el foro de construcción e intentaremos ayudarte.
The Barton skiff
The Barton skiff, un bote sencillo y fácil de construir
Otra de las “particularidades” de los diseños de Gavin Atkin es su sistema de coordenadas para proporcionar las medidas de sus diseños. Cada hoja de sus planos tiene su tabla de coordenadas correspondiente en un archivo txt con el mismo nombre, por ejemplo, en The Barton Skif, para el plano Panels 1.pdf encontraras las coordenadas en Panels 1.txt. Cada intersección en el archivo pdf está identificada con una letra, cada letra tiene sus coordenadas en el archivo txt. Para la letra A del ejemplo tenemos las siguientes medidas : A 1/2, 5 5/8 in (si, son medidas imperiales, luego hablamos sobre convertirlas). La primera medida, 1/2 pulgada, es la distancia desde el lado izquierdo del panel de madera, la segunda medida, 5 5/8 pulgadas, es la distancia desde la parte inferior del panel, y así con cada par de coordenadas.
Para trasladar las medidas imperiales, utiliza cualquier conversor de medidas que encuentres en la web. En el ejemplo de la coordenada A, la medida 5 5/8 pulgadas se convierte a 5 pulgadas igual a 127 milímetros + 5/8 (cinco octavos de pulgada se puede convertir a 3,2 milímetros por cada 1/8, por lo tanto 3,2 x 5) 16 milímetros = 143 milímetros (14,3 centímetros).
Esperamos disfrutes de tu Barton Skiff, si tienes dudas o preguntas, escribe en los comentarios.
Si te animas a construirlo, regístrate y explícalo en una entrada.
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por cdba

Planos e instrucciones para una canoa

el 26 abril, 2011 en Planos
Buenas,
nos hemos dedicado a traducir las instrucciones para construir una canoa de madera contrachapada, que están gratuitamente disponibles en ingles en bateau.com. Podéis descargar las instrucciones en español desde los siguientes enlaces :
Instrucciones en español.
Planos.

Cheap canoe
Es una canoa de fácil construcción y poco material, por eso la han llamado “canoa barata”.
Si tienes preguntas, no dudes en escribir en el foro del grupo barcos de madera. Intentaremos solventar las dudas.
Esperamos que la disfrutes y nos comentes y envies fotos del proceso.
Suerte

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OTRO EJEMPLO:

El Multi Chine Proa

Concepto básico

La concepción de la P5 es una luz proa toppable coche durante 1 a 2 marineros. Ambos cascos son lomo múltiples diseñado para contrachapado / epoxi (Stich y pegamento) edificio. El peso total debe ser de 70 a 75 kg. La idea básica de la embarcación se prestan desde tira Gary Dierkings tablones TARAWA .

Planes de corte

El casco principal tiene tres partes: tablón de sotavento, orzar hasta tablón y tablón orzar hacia abajo. Cada tablón podría hecha de mitades de espejo de madera contrachapada de 4 mm. El siguiente paso es pegar un larguero (20x20mm) a lo largo del borde superior de la tabla lee (puede ser un segundo uno en el medio) y de la tabla grátil superior para el montaje de las cubiertas más tarde. Annother stringer debe instalarse en la parte de abajo de la tabla orzar superior. Para obtener más Stablity utilizar un listón quilla (20x20 mm) como columna vertebral. Entonces los agujeros traditionary través de los bordes inferiores de la viga que lee, listón quilla y por debajo del tablón orzar.
! Atención: Todos los planes de corte y las instrucciones son sólo propuestas!


Edificio Fotos


Tablones de recorte, con mamparos

Casco principal establecido en el soporte. Su utilidad para construir el apoyo muy fuerte, debido a que la máquina es de múltiples casco antes de pegar muy inestable.

Al principio, el poner el tablón lee en el soporte, de la quilla y el siguiente tablón orzar. Que stich todos juntos con alambre de cobre. Si todo está perfecto pegamento que dispuestos junto con epoxi de masilla / pegamento.Después de que el pegamento se haya secado a fortalecer la sección de la quilla y la conexión de los tablones de gratil con rayas de fibra de vidrio de 200 gr.


Es la sala estable, se puede insertar el piso de la cabina y los accesorios de la viga. Preste atención a los accesorios de pádel. El debería haber partido de la paleta (longitud / diámetro) que desea utilizar más tarde (si usted compra las listas). ( Ver detalles ).

Por fin encajas las pequeñas terrazas y los postes de madera para las correas entre los accesorios de la viga. Ahora todo el trabajo de la madera ha terminado y se puede comenzar con el lijado de la superficie ...
Análogo al casco principal (Vaka) construir la ama. Aquí es más simple porque el casco es simétrica y enderezarse después de poner los mamparos en. el plan de corte para el Ama.

Ama listo para el lijado y revestimiento. Aquí puede ver muy claramente la disposición de los polos entre los accesorios de la viga. ( Ver detalles ).
 
Por primera vez, ambos cascos se fittet con las vigas del mástil de surf y con la vela 'test' hecha de polytarp.

Aparejo


Las funciones de los equipos de perforación como un sube y baja. Con los cambios en el arco después de la derivación se tire hacia abajo el patio con la vela para el nuevo arco.

Bellas demostró es este equipo en la página de Gary Dierking o en el Gibbons-Especial en multihull.de. Este aparejo Gibbons / Dierking tiene un manejo más sencillo en frente a la vela pinza de cangrejo. También usted debe hacer maniobras más fáciles en los lagos overcowded aquí (Nota:. Este pensé antes de que lo intenté en realidad Consulte 'experiencias de navegación "más adelante).

Vela

La vela de la plataforma Gibbons / Dierking tiene la ventaja (como el cangrejo Claw) que ninguna curvatura en forma es necesario, por lo que puede cortar simplemente por ti mismo. Utilicé una polytarp estándar blanco como usted puede conseguir aquí en tiendas trabajadoras a domicilio, una cinta pegada doble como se utiliza para la alfombra y para proteger las partes superpuestas una cinta adhesiva de reparación especial.


Vistas de detalle


Primera vela experimenta Thougths adicionales a la plataforma GD (Gibbins / Dierking)

En Mientras tanto hay alguna otra P5 construida:

Retho Brehm

Manfred Meier


Renuncia

Los planes del P5 son libres para construir un barco para uso privado. No se permite la replicación comercial. Por lo correcto de todos los planes y consejos son no se da ninguna garantía. La mayoría de las partes en este Descripton tienen sólo un carácter de propuesta y deben ser verificadas por el propio constructor. Sea creativo y valiente - y usted puede navegar un P5 como yo!
P5 en composite profesional, listo para navegar




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